Frühstart, um der Hitze zu entgehen
Ich stellte den Wecker auf 4 Uhr. Es ist klug, früher zu starten, damit ich vor der größten Hitze ankomme. Es ist noch dunkel draußen, ich werde an der Tankstelle anhalten, um Kaffee und einige Snacks für die Fahrt zu kaufen. Alles einpacken, das Fahrrad holen und los geht’s. Ich setze das Licht auf meinen Helm, damit ich besser sichtbar bin.
Es geht sehr bergauf. Als es heller wird, entdecke ich, dass es bewölkt ist – vielleicht werde ich heute nicht von der Sonne verbrannt. Alles läuft wie geplant, die Sonne kommt tatsächlich auch heraus, aber der Tag ist noch nicht zu warm, es ist früh.
Gegen 9 Uhr denke ich an ein Frühstück. Es gab viel Bergauf und ein bisschen Bergab, bevor ich einen Ort/eine Stadt namens Crookwell erreichte. Ein Baguette und 2 Cola sind gut. Sie haben hier auch andere Flaschengrößen: 375 ml oder 440 ml statt 330 ml wie in Europa, und 600-ml-Flaschen, aber sie verwenden sowohl Kilometer, Kilos als auch Liter wie wir.
Ich fahre weiter, aber die kurze Pause hat dazu geführt, dass ich die Hitze zu spüren beginne. Es geht bergauf, um aus der Stadt herauszukommen, aber schließlich wird es etwas einfacher und die Landschaft öffnet sich. Viel Landwirtschaft und Kühe.
Durstig im Niemandsland
Ich komme an eine Kreuzung und muss entscheiden, welchen Weg ich nehmen soll. Es scheint hier verlassen zu sein – keine Orte, an denen man Wasser oder Nahrung kaufen kann. Ich sehe ein Dorf auf der Karte und denke, dort kann ich etwas zu trinken kaufen: Rugby. Ich nähere mich dem Dorf und bin überrascht, dass es hier keinen Laden gibt. Hmm.
Ich glaube nicht, dass ich genug Wasser dabei habe, aber ich muss weitermachen. Es sind noch 30 km übrig, aber mit sehr unebenem Gelände, und es ist heiß. Ich sehe eine Feuerwache mit einem Mann, der draußen arbeitet. Ich frage ihn nach dem nächsten Laden.
Boorowa, antwortet er.
Uff, denke ich, das sind 30 km bis dorthin. Ich frage, ob es möglich ist, irgendwo hier Wasser aufzufüllen. Er kommt mit einem ganzen Tablett kleiner Wasserflaschen. Ich trinke 3 auf einmal und nehme 4 mit für später. Wir sprachen ein wenig über die Reise usw. Ein jüngerer Mann kam und beteiligte sich am Gespräch, aber er sprach einen so schwierigen Dialekt, dass ich tatsächlich nur die Hälfte von dem verstand, was er sagte.
Mit Herzklopfen nach Boorowa
Ich fahre weiter und schaffe es mit Herzklopfen nach Boorowa, wo ich ein Hotelzimmer bekomme. Kleine Stadt, nicht viel zu tun dort.
Boorowa entpuppt sich als verschlafenes kleines Landwirtschaftsstädtchen, das von Wollproduktion und Schafzucht lebt – „wo das Schaf König ist“, wie die Einheimischen mit einem Augenzwinkern sagen. Es liegt in der Region Hilltops, die für ihre Weinberge und Obstbäume bekannt ist. Einmal im Jahr erwacht die Stadt während des „Running of the Sheep Festival“ zum Leben, einer absurden Parodie auf den spanischen Stierlauf, bei dem Hunderte von Schafen durch die Hauptstraße laufen, während Touristen Fotos machen. Im Moment sind es nur ich, die Hitze und ein paar traktorgebräunte Bauern, die misstrauisch auf meine Radkleidung schauen.
Ich unterhielt mich ein wenig mit den Leuten, die im Hotel-Pub-Restaurant arbeiten, und hörte einige lokale Geschichten. Ein alter Mann erzählt mir vom Yowie – Australiens Antwort auf Bigfoot – der angeblich in den Wäldern rund um Boorowa lauert. „Mein Großvater sah es 1937, groß wie ein Bär, aber es lief auf zwei Beinen“, beharrt er, während er einen Schluck von seinem Bier nimmt. Ein anderer Einheimischer erzählt davon, wie das Nachbarstädtchen Young 1998 ein Echsenrodeo veranstaltete und wie das Krokodil entkam und zwei Tage später im Schwimmbad des Bürgermeisters gefunden wurde. Ich nicke höflich, unsicher, ob ich auf den Arm genommen werde oder ob das Leben im Busch wirklich so surreal ist.
Einfaches Zimmer ohne Toilette. Australischer Luxus vom Feinsten.
Silvester auf zwei Rädern
Am nächsten Tag starte ich auch vor Sonnenaufgang, das ist klug. Ich weiß nicht, wie weit ich heute kommen werde. Es soll sehr heiß werden. Ich nehme viel Wasser mit für den Fall, dass es keine Orte zum Kaufen gibt.
Es ist Silvester. Ich fahre gut, und gegen 12 Uhr beginne ich zu spüren, wie die Hitze mich fertigmacht. Viel Gegenwind heute, und ich beende den Tag in einer Stadt namens Temora. 133 km, das reicht für heute.
Ich gehe in die Stadt, kaufe viel Cola und Süßigkeiten, um auch morgen früh zu starten, vielleicht noch früher.
Temora, dieser schlafende Riese einer Flughafenstadt, entpuppt sich als Heimat des Temora Aviation Museum mit Flugzeugausstellungen, die Luftfahrtenthusiasten aus dem ganzen Land anziehen. Ich beschließe, dorthin zu gehen, da es Klimaanlage hat und ein Versteck vor der unbarmherzigen Sonne bietet. Für einen Radfahrer mit Hitzschlag ist Klimaanlage vergleichbar mit einer religiösen Erfahrung. Ich verbringe zwei Stunden damit, alte Spitfire-Flugzeuge anzustarren, während ich Schweiß abwische und eiskaltes Wasser trinke.
Auf dem Rückweg durch die Stadt stoße ich auf das Hotel Temora, einen Pub, der wie eine Zeitkapsel aus den 1970er Jahren aussieht. Die Kellnerin – die sich als Shazza vorstellt – hat Haare, die der Schwerkraft trotzen, und ein Lachen, das mein Glas vibrieren lässt. „Du bist weit weg von zu Hause, Wikinger“, sagt sie, während sie mir ein Victoria Bitter einschenkt. „Wir hatten schon Norweger hier – sie haben uns unter den Tisch getrunken und uns Lieder beigebracht, die dazu führten, dass der Pastor einen Monat lang nicht mit uns reden wollte.“ Ich lächle und verspreche, nicht zu singen.
Neujahrsradeln in Richtung Griffith
Ich starte, wenn es noch dunkel ist, in Richtung Westen. Ich werde versuchen, nach Griffith zu kommen. Viel Gegenwind, auch heiß. Völlig offenes Gelände und kein Wald oder Schatten.
Ich komme in Griffith an. Es ist der 1. Januar, also ist die Stadt leer, aber der Kebabladen ist geöffnet. Ich komme mit einem Mann aus Indien ins Gespräch, der ihn betreibt – er hat Freunde in Norwegen und genießt es, in Australien zu leben.
Ich sehe, dass es hier ein Fahrradgeschäft gibt, das vor einiger Zeit geschlossen wurde. „Rusty’s Cycle Emporium“ steht auf dem verblassten Schild, mit Fenstern, die mit Staub und Postern von der Tour Down Under 2016 bedeckt sind. Neugierig wie ich bin, schaue ich durch die Glasscheibe. Im Inneren steht die Zeit still – Fahrradhelme aus dem letzten Jahrzehnt hängen noch an den Wänden, und ein paar alte Malvern Star-Fahrräder stehen verlassen in der Mitte des Bodens, wie ein Fahrrad-Pompeji.
Ein vorbeigehender Einheimischer erzählt mir die Geschichte: „Der alte Rusty verlor den Laden, als sie den neuen Walmart-ähnlichen Riesen am Stadtrand bauten. Er weigerte sich, E-Bikes zu verkaufen, sagte, es sei ‚Betrug und Unfug’ und dass ‚echte australische Männer Oberschenkelmuskeln benutzen, nicht Batterien’. Der arme alte Kerl hielt drei Jahre durch, bevor er aufgeben musste.“
Ich schaue durch das Fenster in eine Fahrradwerkstatt, die wie eine Zeitkapsel aussieht – Schraubenschlüssel und unpassende Radsätze hängen dort, wo sie am letzten Tag zurückgelassen wurden. Auf der Theke steht eine Kaffeetasse mit dem, was wohl der älteste Kaffeesatz der Welt sein muss, und an der Wand hängt ein Bild von Rusty selbst – einem sonnenverbrannten Mann mit rotem Gesicht und einem enormen Schnurrbart – der stolz mit Cadel Evans nach seinem Tour de France-Sieg 2011 posiert.
„Er ist an die Küste gezogen“, fährt der Einheimische fort. „Offenbar eröffnet er jetzt einen Surfshop. Gleiches Konzept – keine Anfängerbretter, keine Neoprenanzüge, nur ‚echte Surfer’. Ich gebe ihm zwei Jahre, bevor er wieder hier ist.“ Ich muss über die Geschichte lachen, aber fühle auch einen Stich der Melancholie. Ein weiteres kleines Unternehmen, das der Zeit und dem Tempo zum Opfer gefallen ist.
Griffith – Italienischer Außenposten im Outback
Griffith, diese seltsame Oase im Nirgendwo, entpuppt sich als Ort mit einer faszinierenden Geschichte, die von italienischen Einwanderern geprägt ist. Die Stadt ist bekannt als „Klein-Italien“ in der Region Riverina und produziert den Großteil des australischen Weins und der Zitrusfrüchte. Aber die Einheimischen flüstern auch über die dunklere Geschichte der Stadt, die mit der Mafia verbunden ist – „The Griffith Gang“ – die angeblich in den 70er Jahren den australischen Drogenhandel kontrollierte. Während ich durch die leeren Straßen und an Weinbergen vorbeifahre, die sich bis zum Horizont erstrecken, reflektiere ich darüber, wie surreal es ist, am ersten Tag des Jahres im „Australischen Klein-Sizilien“ zu sein.
Wäre die Stadt geöffnet gewesen, hätte ich das Pioneer Park Museum mit seiner Sammlung früher Siedlerhäuser besuchen können oder die ikonische Hermit’s Cave – ein bizarres Zuhause, das über 23 Jahre hinweg vom italienischen Einsiedlerbauern Valerio Ricetti in einen Hügel gehauen wurde. Stattdessen sitze ich im Kebabladen und schlürfe Cola, während der Ventilator über meinem Kopf einen verlorenen Kampf gegen die Hitze führt. Der Kebabmann Raj erzählt mir, dass er nach Australien kam, um zu studieren, aber am Ende ein Mädchen aus Griffith heiratete und „Best Kebab Down Under“ eröffnete. „Das Leben ist seltsam“, sagt er philosophisch, während er Fleisch auf den Spieß stapelt. „Man endet nie dort, wo man plant. Wie du – hast du wirklich geplant, hier zu sitzen, schweißgetränkt und sonnenverbrannt, am ersten Tag des Jahres?“ Ich muss lachen darüber, wie treffend er meine scheinbar abenteuerliche Radtour entmystifiziert.
